喜欢昔归茶以后，患上了公主病

编者按：记得有人用一句话形容过普洱茶中的三种茶，叫“班章武将，冰岛文官，昔归公主”。通过比喻，将三种茶的特点讲了出来，虽未必精准科学，但却令人耳目一新。寻常人眼中，要喝到这三种茶可不是那么简单的。今天咱们仅就普洱茶中的昔归，来和大家一起聊聊。

喜欢昔归，就像喜欢中药中的紫苏一样，就像喜欢张爱玲的文字一样——他们都有一个美丽婉娈的字眼，使得其亿映入你眼帘就让你一见倾心，再难自己。

《诗经·商颂》中“自古在昔，先民有作”，《史记·高祖本纪第八》中“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡”。一前一后两句话，刚好放下了昔归两个字，一刚一柔两种境界，似乎“昔归”合起来就是一道无上美妙的佳品，分开来，刚柔并济，又诠释了茶人饮茶的非凡追求。

昔归属普洱茶一种，产自云南临沧市临翔区邦东村12公里的忙麓山上。忙麓山海拔750米，年均气温21℃，降水量1200mm，素有“东方多瑙河”美誉的澜沧江，就从山中穿流而过。红土，雨林，滋养了一方水土，也孕育出昔归茶独有的滋味。

昔归爆大名，很大一部分原因是因为此前做的烘青茶的缘故。烘青对于普洱茶来讲，是不可接受的非正常的工艺。而事实上，昔归的声名在外，是从做绿茶开始的。并且，再早一点的历史中（溯至上世纪70年代），没有昔归这种茶，它的名字叫“忙麓茶”，即忙麓山上的茶之意。为了响应当地政府号召，村寨中的茶人涌至昔归这个地方，昔归的成名之路才正式开始。实际上，昔归所产的茶，品质及不上忙麓山。也就是说，忙麓山古树茶的品质是要优于周边村寨的茶的。

如果上面这两个茶饼是分别从两株古树上的茶样，从外形、条索、甚至汤色、叶底，都极难分辨，但事实是什么呢？这是从寨子周边采摘下的样本，有的时候仅从外形上，根本无法判断是否是古树茶。但是，口感是不会骗人的，忙麓山的茶在口感上毫无疑问是技高一筹的，这个只有品尝过真正的忙麓古树茶的人才会深有感受。

（下面两张图分别是昔归村全貌和村子周围新种植的茶树）

昔归村大约63户人家，250人左右，只相当于老班章寨子的一半，茶的产出量，只有老班章的十分之一。

 

没有高大的茶树，寨子周边的茶树都是新种的。

（而下面两张图，则是忙麓山古茶树，上下几张图对比一下对比，差别十分明显）

相比于被日益复杂化的昔归茶或者是忙麓茶，我们通过简单的总结来说明一下：

1、忙麓山上，250年树龄以上的茶树，只有一颗。正常情况下都是200年左右。清末民初的《缅宁县志》中述：“种茶人户全县约六、七千户，邦东乡则蛮鹿（忙麓）、锡规（昔归）尤特著，蛮鹿茶色味之佳，超过其他产茶区”。这是关于昔归茶见于史料的唯一描述。

2、真正的昔归茶无修剪，只采春、秋两季。许多的古树口感不如意的原因就在于修剪过度，采摘过度，为了提高产量，方便采摘。举一个例子，易武这个地方的茶树，从树龄上来讲，比昔归早上几百年是没问题的。但是呢，稍一长高，超过2米，就会把主干砍断，只许它向四周发芽生长，而不向高处走。而在易武周边，有些树龄不如古树，但表现却比古树的要更出色，就是因为上述的原因。这也是为什么有的茶人会觉得，易武高山寨的茶要比麻黑更加优秀的原因。虽然前者树龄上短了数百年，但是由于没有修剪和过度采摘，保证了口感。反而比古树的口感更佳优秀。

3、忙麓山的昔归是自然生长的。5、6米的树不鲜见，有的茶树主干只剩下一截枯桩子，但老树发新芽。而且新枝明显更加粗壮（下图），大树的基围在一米左右。这种茶园属于传统的采摘，自然生长。树枝盘曲错节，经历百年而不经人工干预形成的造型嶙峋古怪，似卧龙、似飞禽展翅，既易攀援采摘又有观赏性，是典型的人工栽培古茶园。

那么，昔归茶到底有多少呢？如今，昔归的采摘面积在300亩上下，春茶的产量每季可收1.5——2吨，而秋茶的产量则更少，只有春茶的60%左右。按照更加严格意义上的的忙麓山茶（昔归）来做，能够预计的总产量，只在1吨以里。这样的话，按照惯例，在某个地方收茶，超过20%的话，价格就会急剧上涨。

所以茶人一般收购量购会控制在200公斤以内。如果放宽标准，收购周围的茶，则就会相对较为宽松。茶商都是统一战线，彼此之间都会有分寸，如果将价格抬到谁都承受不了，那对所有的人都将是不利的。而现实情况是，由于昔归的市场上日益走红，它的产量也势必在未来几年中迎来爆发式的增长。加上大量散客涌入当地购买茶，导致市场的不确定因素日益增多。

而关于昔归的评价，大约有如下几个方面：

1、前15秒，会充满苦涩，毕竟公主难伺；然后会慢慢回甘，毕竟是大家闺秀。

2、水很关键，很多人喝茶总能喝到水的味道。忙麓山的泉水也是上乘的，滥觞于喜马拉雅山脉，天生的好水，好水又滋养了好茶，相得益彰。

3、昔归茶有“菌子香”的传说，当然这也许仅仅是个传说，不过你可以用心体会一下，说不定就真的感觉出来了。

4、昔归秋品质是最好的，昔归春虽然不及，但是也是极好的。

5、昔归茶的后半段，比较茶王树的后半段，有相似之处。就像所有香水的末段，都会有相似的香味。

昔归的“冰糖香”也是需要细细体会的。有人说昔归的前半段像03年前的老班章的味道，而后半段又像是茶王树。忙麓山的昔归是昔归茶中最好的，现在忙麓山划给了昔归村。而在1970年，忙麓山还不属于这个地方，而昔归又属于邦东村委会的一个自然村。这中间的头绪在不了解昔归的人眼中，简直是剪不断，理还乱啊！

奉劝，不要喝那些高香却没有一点苦味的“昔归”。那些有可能是烘青的做法，因为昔归一开始就是做绿茶的，用来配送当地政府。有人说昔归都被公家包掉了，这个不足为信。只要你出高价，肯定能喝到昔归茶，就看你肯不肯花好价钱了。以2011年的行情，昔归的春茶，低于400一饼，就很可疑。因为就算用寨子周边的茶做，也不会这个价格。选用忙麓山的茶做，成本价格不低于530元，357克饼，还要要求收茶人没有追高。这个行业，也确实很难做。

老班章，1500元的价格，茶农还不愿意给你，前提还是不要你采摘，不需要你炒晒，只需要你卖给我。而昔归则更是如此，它的海拔只有750米，最适合的是种植橡胶。一个大问题是，要想收鲜叶，你只能上忙麓山。茶王树在这点上有自己的天然优势，麻黑也不需要考虑这些烦心事。

有些茶人为了保住起码的经济收益，只能在附近重新开辟一些茶，否则经济上是一笔非常不划算的帐。否则单做一百公斤的昔归茶，费用在1万元人民币以上。加上其他的费用，不敢想了。写到这里，我不尽感概一句：哎，想喝到一口昔归是多么的困难和要有机缘啊，话说回来，又有哪个公主是好伺候和没有“公主病”的呢？